Шри-Ланка - это не только чай!

Господа туристы грешат незнанием географии. Одни, собираясь на Шри-Ланку, думают, что этот остров - часть великой Индии. Другие уверены, что Шри-Ланка (нынешнее название страны) и Цейлон (как именовали колонию в эпоху британского правления) - две разные страны. Зато и те, и другие, ступив на ухоженную, благоухающую цветами землю, удивляются: это ни на что не похоже!

За изумлением наступает черед дежавю: где-то мы это видели... Ни больше ни меньше, на картинках про рай. «Их» обычные «лесопосадки» вдоль дорог — чудеса природы сплошь из растений, которыми гордятся наши ботсады и дорогие цветочные салоны... Детвора в белоснежных костюмах, которую на ярких «бусиках» везут в школу... Добропорядочные обезьяны и бурундучки «на своей волне» мельтешат тут и там: им никакого дела нет до ротозеев-туристов. Словом, все безупречно неправдоподобно...

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ

От идиллий в рекламном стиле человечество уже тошнит. А вот Шри-Ланка — непридуманная, живая — и при близком рассмотрении оказывается «идилличной».

У нее по туристическим меркам — коллекция достоинств: загадки древних, зрелища, красоты, яркая фауна, пляжные удовольствия и приятные приключения, если собрать все в одном путешествии. Даже не верится, что остров невелик по размерам, — неделя ушла на то, чтобы объехать «самое-самое»!

Вот только примите совет «посвященного» — не начинайте знакомство с Ланкой в ее деловой столице. Коломбо, как все большие города, шумный и бестолковый, может быть оставлен «на потом», как перевалочный пункт между островом и континентом. Впрочем, променад вдоль столичной набережной, шопинг в модном центре Odel, старинные отели, где некогда живали «наши» Чехов, Бунин и княгиня Дашкова, могут стать оригинальным послевкусием к вашему турне.

Итак, получив сданный в Киеве багаж в аэропорту с труднопроизносимым названием «Катунаяке», поспешите к теплому океану с чередой кокосовых пальм по берегу и мягким пружинистым песком, что служит не только для прогулок вдоль кромки прибоя, но и... родильной палатой для гигантских черепах.

Словом, держите курс на побережье: там в ухоженном отеле за ужином под шум прибоя захлебнитесь горячей волной ланкийского карри и погасите адов огонь ложкой холодного буйволиного йогурта... Контраст непередаваем!

Мы жили в Негомбо — симпатичном поселке на юго-западе острова, где рыбный промысел теснит промысел гостиничный и сувенирный. Тишину нарушают грохот волн, писк шустрых бурундуков и суета в обезьяньей стае.

Широкую славянскую натуру тянет в темноте пройтись босиком по пляжу. «Мадам, москито!» — бросают нам вслед бородатые бельгийцы, заметив, как мы движемся мимо них к океану. Сами они с огромными объективами устроились за столиком, напротив заката. Как позже выяснилось, эти господа прибыли на берег в Негомбо ради фотоколлекции sun-set, и для них нет ничего важнее этих десяти вечерних минут. Мы всматриваемся в горизонт и, кажется, понимаем их восторг: небо и впрямь роскошное!..

Но вскоре благолепие заката взрывают наши крики: похоже, у босых ног роятся сотни пауков, а в песке видны десятки норок! Пришедший на помощь спасатель добродушно смеется над нашими страхами, держа за панцирь многоножку. Пауки на поверку оказались безобидными прозрачными крабиками. Мы подняли такой шум, а бельгийцы даже не шевельнулись — прильнули к фототелескопам...

Путешествуя по Ланке, мы встретили немало «чудаков от туризма» (в нашем понимании) — наблюдатели за животными и птицами, фотоманы, часами сидящие в засаде, поджидая редкую птицу или зверя, сторонники «зеленого» туризма... в 5*-ном формате. Шри-Ланка притягивает горожан девственной природой, за которой и ходить-то далеко не нужно: вот они — джунгли, саванны, слоны, обезьяны, хамелеоны, дикобразы, вараны, редкие птицы и растения... Она всячески подыгрывает экологическим настроениям западных туристов.

А здешние отельеры — в расчете на активных путешественников — не жалеют средств на создание гостиниц с экологической концепцией, что часто расположены внутри страны, по ходу экскурсионных маршрутов. Представьте, номера отеля Ella Adventure (со всеми удобствами!) укромно прячутся... на ветвях деревьев! Мы же гостили в туристической деревне на воде: отель Vil Uyana, отмеченный как наиболее удачный «экопроект 2007 года», раскинулся на сваях среди рисовых полей и каналов. А хижины отеля Amaya Lake у зеркальной глади озера — и вовсе из глины, с мягкими «глиняными» формами во внутреннем убранстве и под крышами из пальмовых листьев. При этом с плоской панелью телевизора Samsung и чайником от Porsche... Ланкийские дизайнеры не отгораживаются от джунглей, наоборот, включают их в ландшафт гостиниц, слегка облагораживая — в попытках найти предел совершенству.

НАШИ ПОЙМУТ!

«Бунгало на дереве? Наши не поймут, им пляж подавай!» — утверждали менеджеры по туризму участники ознакомительной поездки по острову, колеся по красно-рыжим дорогам среди буша в национальном парке Удавалаве. При этом они не отпускали палец с затворов фотоаппаратов, завидев ярких птиц — павлинов, кинг-фишеров, пчелоедов, а самые зоркие — дикобразов и прочую мелкую живность, шнырявшую на безлесых участках. Вышедшие к дороге «первые» слоны вызвали легкий шок. Зато через пару дней наших странствий по острову слоны станут почти обыденностью — гид ссылается на «свежую» статистику: этих гигантов на острове тысячи три, не меньше... Когда маршрут привел нас в слоновий приют в Пиннавеле, который стал домом для полусотни взрослых слонов, некогда попавших в беду, и родившихся уже здесь слонят, что позволяют гостям похлопывать себя «по носу», мои спутники даже забыли о пляжной теме. Все сошлись на том, что Шри-Ланка не располагает к пассивному отдыху, ее нельзя «пролежать», она разная, как ваниль и перец в саду специй, куда мы заехали по пути.

Маршрут в глубинку острова звучит как колыбельная: хабарана-полонна-рува-сигирия-дамбула-канди... Все одинаково загадочно, памяти не за что зацепиться, разве что последнее название вызывает ассоциации с чайной принцессой из рекламного ролика. Но пока уши пропускают журчание гида о подвигах сингальских королей — Виджайябаху Паракрамабаху и Ниссанкамала, — глаз выхватывает картинки ланкийской жизни. Домики аккуратные, дороги узкие, но гладкие, с разметкой. Бедности, которую ожидаешь в провинциальной Азии, не видно. Зато очередь у магазина — там «по талонам» отпускают дешевые продукты. Вдруг делаю открытие: удобно строить социализм (Шри-Ланка — социалистическая республика!) в стране, где пропитание растет на каждом дереве, а рис и овощи дают три урожая в год.

Еще одно наблюдение: деревенские пейзажи ярче и аккуратнее городских. Может, оттого, что для ланкийских хозяек все, что само по себе цветет в джунглях, на задворках, садом-огородом не считается. А вот вазоны с купленными в питомнике цветами — это уже клумба.

Говорят, британские колонисты в свое время увидели в острове Цейлон идеальное место для воплощения садово-парковых фантазий. Приохотили к ландшафтному дизайну и ланкийцев, которым флористика пришлась по душе... Впрочем, страсть к преобразованию пейзажа, как и почтение к земле-кормилице, — историческая традиция, заложенная правителями древнего Тапробанума задолго до прихода на остров европейцев.

Чтобы равномерно распределять воду во времени (сухой и дождевой сезоны) и в пространстве, древние ланкийцы создавали гигантские рукотворные резервуары, которые сегодня выглядят, как внутренние природные моря. Есть такое искусственное озеро — Паракрама Самудра — и в Полоннаруве, средневековой столице Шри-Ланки. Ровнехонькие кирпичи, идеальные линии дворцов и храмов выведены там еще в XI-XIII веках. Перед входом в святилище полукруглым ковриком смотрится «лунный камень» с рядами орнаментов из фигурок животных — вереницы слонов, буйволов, коней, птиц... Можно загадать желание, принести к алтарю с образом Будды цветок и благодарно склонить голову перед Просветленным — за то, что воспитал незлобивые поколения, но не велел называть себя богом...

...А мы тем временем стоим у подножия почерневшей от времени 55-метровой ступы Ранкот Вехера — самого высокого в мире кирпичного сооружения. Назойливые торговцы, пчелиным роем гудящие свое гипнотически-заунывное «гуууд прайссс», почти стирают чувство реальности.

Благо, организаторы тура разбавили день «древностей и окаменелостей» прогулкой, что в программе многообещающе звалась «элефант-сафари». Слониха Моника принимает на морщинистую спину десант, который робеет, но шумно бахвалится, и несет его вдоль озера, время от времени загибая хобот: «Еще есть банан»?

Вечером — очередной туристический отель у озера, где вдоль дорожек горят ароматные свечи, в воде отражаются звезды, а во влажном воздухе звенят цикады. По подсвеченному голубым бассейну скользит наглая змейка, будто показывая свое умение плавать. Не страшно, пусть красуется! Из-за картины на стене нашего бунгало лукаво подмигивает пучеглазый геккончик: я знаю, вы будете пищать, но все равно не поймаете!

ЗУБ БУДДЫ

«Аюбован» — долгой вам жизни! Так здороваются улыбчивые жители острова — сингалы. Истоки миролюбия ланкийцев — в царящих на острове десятки веков традициях буддизма, хотя и вера в демонов неистребимо глубоко сидит в народном сознании (мы не однажды замечали вдоль дорог, что каждый строящийся на островедом «украшен» ярким чучелом в человеческий рост — чтоб не сглазили!). Буддизм сингалы изучают со школьной скамьи, тщательно соблюдая религиозные требы, как для буддизма, довольно сложные. Впрочем, в подобном послушании — залог общественной дисциплины и неиспорченности молодежи. Колеся по городам и весям, нет-нет да и встретишь кроткого монаха — в оранжевой (как говорят здесь, шафранной) или темно-красной мантии, непременно с зонтиком и веером в руках. Считается, что монахи не должны отвлекаться от изучения заветов Будды и буддийской практики, а мирянам полагается обеспечивать им для этого все условия. Подать еду монаху тут считается за честь — чем чаще кладешь рис в плошку служителей Будды, тем лучше.

В знаменитом городе Канди, столице чая и сапфиров, нас повели в Далада Мапигава, или Храм Священного Зуба Будды — самую почитаемую святыню ланкийского буддизма.

С давних времен существует поверье, что Зуб — материальная частица Учителя — обладает волшебной силой: кому он принадлежит, у того и власть на острове. Поэтому храм очень строго охраняется.

Было воскресенье — день, когда для Зуба готовят праздничную трапезу. Право принести снедь к святыне доверяют почтенным семействам, которые проходят сложную процедуру отбора.

В храме торжественно, люди в белом, в руках благоуханные розетки из жасмина и лотосов. Пока идет церемония, буддисты сидят на земле, нашептывая сутры, вспоминая хорошие деяния, шаг за шагом ведущие к нирване. А детишки, невзирая на торжество момента, тайком от старших с любопытством поглядывают на топчущихся у алтаря туристов-европейцев. Их смешат одежды, прически, а скрывать чувства они не умеют. Самые невозмутимые подходят познакомиться и пообщаться... но уже после того, как Зуб Будды насытился праздничным обедом и золотые ворота в комнату Прелестного вида, где хранят реликвию, закрыли.

КРЫША КОРОЛЯ И КРЫШКА ЧАЙНИКА

Издали Сигирия кажется обычной скалой, пусть и необычной формы. Она видна отовсюду, потому что стоит на равнине, покрытой пальмами и зеркалами озер. На плоской вершине этой каменной глыбы, которая оказалась размером с футбольное поле, 15 веков назад тогдашний правитель сингалов Касьяпа устроил себе дворец, чтобы быть выше всех и с высоты обозревать свое королевство. Здесь еще один образец неразгаданного мастерства древних перетаскивать тяжести, да еще по вертикали. Надо сказать, устроился правитель на «крыше острова» неплохо. Контуры цитадели напоминали огромного льва (отсюда и название крепости на сингальском, где «сикх» значит «лев»). Сегодня от зверя остались лишь когтистые лапы... размером с трехэтажный дом, откуда к вершине ведет каменная, а через пару маршей - узкая металлическая лестница с перилами.

Поднявшись на самую верхнюю ступеньку, обнаруживаешь контуры строений. Таблица со значком ЮНЕСКО «Мировое наследие» поясняет древний план: где был дворец, где — бассейны (один из них и теперь с водой), где — тронный зал и комнаты наложниц... Видны расчищенные археологами ячейки камер — тюрьма. Рассматривая с вершины границы сада камней у подножия скалы, десятки ступенек, ведущие наверх, что за века отполированы до зеркального блеска, вспоминаю яркие фрески в галерее вдоль скалы, куда мы забрались по винтовой лестнице... Вереница портретов изящных дев (по одной из версий, наложниц короля Касьяпы) так хорошо сохранилась, будто и не прошло 15 веков с тех пор. А вот теперь мы сидим на нагретом солнцем широком троне у подножья дворца и не можем удержаться от восхищения — такой отсюда открывается фантастический вид!

Знакомство с островом остается в памяти пестрой картиной «туристической мозаики», где смешались образы и факты долгой сингальской истории и сравнительно недавнего колониального прошлого. Одно из таких мест — городок Нувара Элия в ланкийском высокогорье. Кажется, мы в поднебесье — тучи то и дело набегают на шоссе, влажной ватой затягивая лобовое стекло автобуса. Когда пелена спадает, появляются прямоугольники террас и россыпь аккуратных строений с крестами фахверков на белой штукатурке по фасаду... Чисто Англия, точнее, ее глубинка, по-музейному «законсервированная» на столетия. В тенистой долине среди зеленых чайных гор, в ложе изумрудных газонов гнездятся английские белые домики с окнами в клеточку и красными черепичными крышами... Гольф, лошадиные скачки, чай с молоком.

Нас приютил отель «Сент Эндрюс» - бывший плантаторский клуб, бережно хранящий особо ценную сегодня «пыль веков» — от языков пламени в камине до грелок в постель...

Панели темного дерева в бильярдной, запах дорогих сигар в баре и кружка темного стаута с шапкой пены... Вечер мягко переходит в ночь. А утром постояльцам кажется, что они — дорогие гости в поместье где-нибудь среди холмов Шотландии. И трудно отказать себе в удовольствии сходить с хозяином взглянуть на его ухоженные грядки с душистыми травами и артишоками или в хлев к коровушке. И это не блажь управляющего, а часть какой-то международной экологической программы.

Вот такие оригиналы эти ланкийцы, что живут на высоте в 2000 метров... А уж детишкам как нравится!..

Всего, что вызывало восторги на пути в горы, теперь не упомнить. Но водопады за каждым из поворотов на шоссе в Нувара Элию (их тут больше сотни!) — в диковинку для приезжих. Женщины стирают, детишки и мужчины принимают «душ Шарко» — под тугими струями падающей с высоты воды... Без этих грациозных фигур зрелище было бы неполным!

С эффектными образами водопадов соперничают лишь чайные кусты — то глянцевые на солнце, то матовые в низко севшем облаке. После экскурсии по цехам, где пахнет чаем, и ажиотажа в чайной лавке при фабрике, устроенного туристами, одолевают вопросы: а не выгоднее ли фабрике не чай производить, а принимать неугомонных гостей, скупающих не столько плантационный чай, сколько чайные аксессуары и сувениры на «чайную тему»? И уже дома ловишь себя на мысли, вспомнив терпкую свежесть во рту после глотка оранжевого напитка: высокогорный чай «с куста» не сравнится даже с самыми дорогими чайными кулажами из супермаркета! Правда, и понимать, что килограмма знаменитого ОР (как именуют знатоки высокогорный чай оранж пекоа) для того, чтобы напоить всех друзей, катастрофически мало, начинаешь тоже дома... Хорошего всегда не хватает!