Фиджи - странное местечко в Океании

Фиджи манили к себе и дельцов, и мечтателей. Сначала здесь появились купцы, искавшие сандаловое дерево, потом миссионеры, искавшие заблудшие души. В 40-е годы XIX века не совсем чистый на руку янки, капитан Бенджамин Уоллис, держал под контролем весьма прибыльный бизнес - продавал в Манилу морские огурцы (эти моллюски не только считаются деликатесом, но и очень полезны для здоровья - сделанная из их жира мазь отлично заживляет раны). Известный в США основатель религиозного движения Адидам - Ади Да (он же Франклин Джонс) - построил ашрам на острове На-итауба. Известный американский психолог, писатель и оратор Тони Роббинс проводил мотивационные семинары на Намале. Мел Гибсон купил у некоего японского концерна остров Маго, где немедленно оборудовал себе площадку для боулинга. Что касается меня лично, то я искала истинные Фиджи - а не их итальянскую или австралийскую интерпретацию. И на этом пути первой остановкой стал остров Вакайя и построенный там девелопером Дэвидом Гилмором отель Wakaya Club.

Летела я туда из Нади, рано утром, на восьмиместной «Сессне», любуясь розоватыми в свете зари барашками пролива,
разделяющего Вити-Леву и Вануа-Леву, и прихлебывая минеральную воду «Фиджи». Ее, кстати, начал выпускать здесь все тот же Гилмор. Местная артезианская вода сделалась международным брендом и стала приносить больше прибыли, чем традиционные статьи дохода: сахар, кокосовое масло, серферы. А в 1991 году Гилмор построил на самой высокой вершине Вакайи дом - настоящее орлиное гнездо с видом на два моря. С тех пор, вместе со своей женой Джилл, он добавил к нему девять ярко-красных буре (бунгало с массивными опорами, скрепленными веревками из кокосового волокна.), ресторан под открытым, небом, оранжерею с орхидеями и SPA-центр на самом краю лагуны. Последний его проект - буре с двумя спальнями и собственным бассейном, где звезды могут провести медовый месяц, не опасаясь назойливых папарацци. Кстати, отправляясь на этот «край земли», не забудьте скачать на телефон jimm - общение по аське в перерывах между релаксом и созерцанием местных красот позволит не потерять связь с внешним миром, возвращаться в который все-таки придется. Впрочем, заслуги Гилмора перед Фиджи не имеют ничего общего с богатыми и знаменитыми, несмотря на то, что именно у него в 1994 году сразу после своей свадьбы отдыхали Билл и Мелинда Гейтс (и увезли отсюда целый чемодан бутылок Fiji Water). Сразу после завтрака управляющий показал мне собранную Гилмором коллекцию старинных карт и гравюр, на которых были изображены стычки воинов Фиджи с первыми торговцами вроде Уоллиса. Потом мы осмотрели новую школу в деревне, где живут служащие гостиницы. Большинству детей на Фиджи, объяснили мне, трудно получить хорошее образование. Здешнее исчерпывается восемью классами. Так вот, Гилмор разработал программу развития профтехучилищ и лично ее финансирует.

После ланча (сбрызнутый кокосовым маслом лантустин на гриле был необыкновенно хорош) я немного поплавала с маской. Затем очаровательная Сереана устроила мне сеанс подводного массажа «ватцу» в бассейне, где на дне были установлены специальные динамики. Всякий раз, когда меня окунали туда с головой, я слышала псалмы в исполнении церковного хора. Местное население на удивление религиозно. Разумеется, я посетила и церковь, построенную опять-таки Гилмором. Дети служащих вертелись на скамейках, хихикали, толкали друг друга локтями. Потом встали и запели по-английски: «Если весело живется, делай так» - простенькую детскую песенку, где после каждого «так» следовало сначала два хлопка, затем два щелчка, два притопа. Мне показалось, что лучшего гимна Создателю и быть не может. И я тоже принялась хлопать в ладоши и щелкать пальцами.

Возвращаюсь на Вити-Леву. Вдоль Кинтс-роуд тянутся рисовые поля и винные лавки, где торгуют грогом и кавой. Кава - традиционный местный напиток грязно-коричневого цвета, который вызывает легкую эйфорию и от которого язык немеет быстрее, чем от местной анестезии на приеме у дантиста. На лугу за каким-то трущобным поселком тощие мальчишки в драных шортах играют в регби. Между прочим, в прошлом году команда Фиджи приняла участие в Кубке мира. Не знаю, каких успехов они там добились, но что грог и регби - верные приметы прежнего британского владычества, ясно без слов. А вот я уже сижу, расслабившись, на корме старенького катера. Лагуна как зеркало. Рулевой держит курс на остров Угага, крошечный, всего четыре гектара. Здесь есть чудесный отель-курорт Royal Davui - 16 вилл на известняковых утесах. Вилла 13 (моя) расположена прямо над лагуной, чья бирюзовая вода в сумерках отливает серебром. Сидя у бассейна, я наблюдаю за зловещего вида тучей на юге. Этот ватный шар поминутно вспыхивает изнутри дрожащим светом, и молнии жгучими плетьми хлещут океан. Говорят, акулий бог обещал научить людей из племени Савау танцевать босиком на горячих углях. Сдержал ли он обещание, неизвестно, но в качестве стража здешних вод, оберегающего местных жителей от всяких зубастых морских гадов, он справляется со своей работой отлично: еще ни один человек не был тут атакован акулой...

После острова Угага была шестичасовая поездка на такси по Коралловому берегу Вити-Леву. Из зарослей сахарного тростника выскакивали на шоссе мангусты и далее дикие кабаны, а вдоль дороги время от времени возникали щиты с рекламой консервированной солонины и пенджабской муки. Внезапно таксист Раму Джай свернул на своем джипе в сторону и остановился возле скромного надгробья под каучуковым деревом. «Это, - сказал он, - могила вождя Удре-Удре!» Я поинтересовалась, чем тот был знаменит. «Он съел больше всех людей». Жители Фиджи с отвращением вспоминают о своем каннибальском прошлом, однако здешние мужчины до сих пор славятся своей кровожадностью. За ними даже специально охотятся частные агентства по найму солдат-контрактников - для службы в Ираке и других горячих точках. Впрочем, за океан парней гонит скорее бедность, чем жажда крови. Водитель такси получает $200 в месяц, а солдат-контрактник - $2000.

Дженни Бурк - хозяйка моего отеля на острове Нукубати (а заодно и самого острова). Гостиница состоит из семи вилл-буре. Электроэнергия вырабатывается с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов. Водопровода нет - воду (дождевую) собирают в специальные цистерны. Летний душ. Горючее для лодок выменивают на свежую рыбу. Любые органические отходы идут в компост, включая голубых медуз, которых выбрасывает прибоем на берег. Мебель на виллах из ротанга. Потрепанные книжки на полках, циновки на полу - их делают специально для Дженни девушки из окрестных деревень. На мой взгляд, то были самые обычные циновки, но Бурк объяснила, что они ценятся дороже жемчуга и расстилают их только во время особых случаев, например, на свадьбах или похоронах. Митимити, подруга Дженни, едва ступив на коврик босыми ногами (обувь мы сняли у порога), гордо вскинула голову: «Чувствую себя королевой!» И она не слишком преувеличивала. Митимити - внучка монарха, правящего королевством Тонга, и дальний потомок вождя Какобау, подписавшего договор о передаче Фиджи Британии в 1874 году (архипелаг до сих пор остается членом Содружества). Под вечер меня решили отвести в деревушку, где плетут кута (так здесь называют эти циновки). Откуда-то доносился детский плач. Я заметила босоногую девчушку лет трех и помахала ей рукой, отчего ребенок разрыдался еще пуще и побежал прочь. Вышедшие меня встречать взрослые расхохотались. «Она никогда раньше не видела белого человека», - пояснила Дженни. Да, похоже, это и были те самые Фиджи, которые я искала. Настоящие.