Тунис: в гостях у троглодитов

Наш путь лежал в самую известную из оставшихся деревень троглодитов Матмата. Оазисы вдоль дороги довольно быстро закончились. Километров через тридцать после средиземноморского побережья дорога потянулась мимо песчаных барханов. А еще дальше появились безжизненные холмы с редкими кустиками зеленой растительности. В середине местной зимы за бортом автобуса было градусов 16-18. Можно представить, какая нестерпимая жара царит здесь в летние месяцы.

Вначале Матмата предстала перед нами в виде вполне современного поселка из белоснежных домиков с плоскими крышами, маленьких отелей и ресторанчиков. Но оказалось, что это новая Матмата, которую лет сорок назад правительство Туниса построило для троглодитов, чтобы обеспечить их благами современной цивилизации. Но переехала на новое место жительства лишь часть племени. Около 500 семей до сих живут в своих пещерах. Еще минут пятнадцать дорога поднималась вверх и петляла вдоль горной гряды. Наконец мы подъехали к небольшому холму и увидели вход в «квартиру», ведущий прямо под землю. Глиняные стены перед входом были выкрашены в белый цвет, а сбоку висел небольшой разноцветный коврик. Чуть выше на холме бросалась в глаза доска с надписью на английском языке «Добро пожаловать в мой дом!».

Немного пригнувшись, мы вошли в туннель длиной метров десять. Как видно, это был коридор, который вел в небольшой полукруглый дворик. Здесь нас и встретили хозяин подземного жилища по имени Абуельтиф и его жена Айша. Они показали нам свои подземные комнатки, расположенные вокруг внутреннего дворика. Назвать их пещерами нельзя. Внешне они напоминают обычные побеленные комнатки, но только без окон. В самой большой на коврах играл малыш, которому еще не было и года. Видимо, он отличался чересчур большой активностью, поскольку был привязан трехметровой веревкой к ножке стола, чтобы далеко не отползал. Ребенок не проявил какого-либо волнения, когда в его владения вторглась группа украинских журналистов с фотоаппаратами, юный троглодит даже позволил подержать себя на руках.

Внутренний дворик вел дальше, на другую сторону холма. В небольшой низине разместился огородик сотки на две. Чувствовалось, что каждый квадратный метр этой земли тщательно ухожен. Сразу же возникает вопрос: откуда здесь вода? И способно ли что-то вырасти здесь, под палящими лучами африканского солнца?
-- Воду собираем в период дождей в специальные резервуары, -- рассказывает Абуельтиф. -- Выращиваем по три урожая овощей в год. Некоторые продукты закупаем в ближайших деревнях, куда в свою очередь отвозим для продажи изготовленный нами древесный уголь. Его делаем из древесных стволов.
-- А сколько лет вы и ваши предки живете в этих местах ?
-- В этих местах жил мой прадед Халифе, его сын Мухаммед, его внук и мой отец Салах, -- продолжал хозяин. -- А мой род жил здесь всегда. Еще год назад мы жили в соседнем холме неподалеку. Потом я женился, родился сын. Стало тесновато, вот и решили построить себе новый дом. По многовековой традиции в создании дома участвует все селение. Поэтому все земляные работы были выполнены за пару недель.

На прощанье вся наша группа сбросилась по паре долларов, чтобы выразить благодарность за гостеприимство. Как сказала наш гид, прием многочисленных туристов приносит семьям троглодитов ощутимую прибавку к заработкам. В немалой степени это и объясняется тем, что подобная пещера у дороги стоит не менее $25 тыс. У местных троглодитов даже появились пришлые последователи, которые живут под землей, но при этом пользуются всеми благами цивилизациями. Несколько таких пещер с телевизионными тарелками на холме и бетонным гаражом рядом у входа вы видели недалеко от дороги.

Странное чувство возникает после знакомства с жизнью и бытом троглодитов. Эта безжизненная земля родила какую-то новую форму человеческого существования, которую трудно понять жителям цивилизованных стран. Поэтому вполне закономерно, что Стивен Спилберг для съемок некоторых частей своих «Звездных войн» выбрал пейзажи местного района Тужан, куда и лежал наш дальнейший путь. Сначала было высохшее дно соляного озера, потом искрящаяся долина кварцевых минералов, затем барханы причудливых форм и различных размеров. Только успевай крутить головой, чтобы запечатлеть эту неземную красоту. Очень органично вписалась в этот пейзаж декорация космической деревушки на краю тунисской вселенной.

ПРИТЯЖЕНИЕ ПЕСКОВ

Пустыня началась неожиданно. Еще несколько секунд назад мы ехали по улочкам городка Дуз - и вдруг оказались перед бескрайними волнами желтого песка. Караван верблюдов уже ожидал нас. Десятки кораблей пустыни заняли позиции в ожидании очередной группы туристов. Но до посадки на них нам пришлось пройти соответствующую процедуру: каждому из нас повязали голову красным платком и выдали по полосатому халату. Название этого одеяния мы узнали через несколько минут, когда начали взгромождаться на верблюдов. Это требует немалой сноровки и усилий, даже когда животное лежит, подогнув под себя ноги. К тому же длинный халат до пят мешал поднять ногу и перекинуть ее через седло, закрепленное за горбом. Поэтому со всех сторон мы услышали от погонщиков: «Жобу подними. Жобу надо поднять».

Когда мы вернулись в караван-сарай, то пришлось общаться уже с целой группой торговцев сувенирами. Их предложения нам уже были знакомы: статуэтки верблюдов разной величины, коврики с изображением каравана, ювелирные изделия, керамика, финики, оригинальные камни пустыни. Среди даров пустыни особенно популярны кристаллы кварца, которые можно собирать прямо под ногами в некоторых районах, и подземные камни под названием «роза пустыни». Эти причудливые самородки желто-серого цвета с лепестками добываются на глубине 5-7 метров, свою причудливую форму они приобрели в результате давления, веков и температур. Кварцевый кристалл, «каменная роза» и рыбка из оникса сейчас часто попадаются мне на глаза в рабочем кабинете. Вроде бы мелочь, но каждый раз при взгляде на эти сувениры я вновь чувствую тепло и дыхание пустыни, вспоминаю красоту заката в песчаных барханах, ощущаю гостеприимство и экзотику туниской земли.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «КРАСНОЙ ЯЩЕРИЦЕ»

В старину один из местных султанов построил небольшую железную дорогу между городками Метлави и Тамерза длиной 12 км, чтобы ему удобнее было ездить из столицы со своей знатью на термальные источники. Расстояние небольшое, всего 12 км, но городки разделяет гряда местных гор, называемых Атласкими. Горы сравнительно невысокие, сформированные из мягких пород, однако очень старые. При сооружении дороги на этом маршруте было пробито пять туннелей, а через каньоны и горные речушки переброшены небольшие мосты. И вот на узкоколейке по высочайшему повелению изредка начал курсировать железнодорожный состав из семи выкрашенных в красный цвет вагонов, названный «Лезард руж», что в переводе с французского означает «Красная ящерица». Через пару десятков лет необходимость в этом маршруте отпала, и долгие годы этот поезд с небольшим локомотивчиком стоял на запасных путях.

Но лет двадцать назад, когда Тунис начал интенсивно развивать свои туристические программы, о «Красной ящерице» вспомнил хозяин ресторана и отеля в оазисе Тамерза. Он решил возобновить этот маршрут и вложил в этот проект значительную сумму. Теперь ежедневно в 10.30 после длинного свистка этот музейный состав отправляется в путь.

Несмотря на зимнее время, свободных мест в вагонах почти не было. Пару вагонов сразу заняла большая группа американских студентов. А вместе с нами в вагон сели туристы из Тайваня и Испании. Но на отсутствие свободных мест никто не обращал внимание. Потому что с первой минуты движения все пассажиры прильнули к окнам, а кому их не хватило, вышли на открытые площадки между вагонами.

Скорость была небольшая, поэтому было интересно смотреть на улочки городка Метлави. Особое внимание вызвал местный базарчик с огромным количеством баранов, пригнанных на продажу накануне праздника жертвоприношения. Арабы готовились к пиршеству, где главным блюдом должен быть кусок жареной баранины. Сразу за городом потянулась пустыня, а через несколько минут поезд вошел через туннель в горный массив.

Мы ехали по дну каньона. Старенький поезд дребезжал на каждом повороте, но и он не мог заглушить щелчки фотокамер. Что-то очень притягательное было в этой суровой красоте, созданной солнцем, ветром и водой за многие миллионы лет.

А потом был шикарный обед на террасе ресторана Тамерза, хозяин которого и затеял несколько лет назад организацию этого маршрута. Шашлыки и жареный барашек со всевозможными арабскими закусками под знаменитое тунисское вино, секреты изготовления которого уходят в глубь тысячелетий, были великолепны. И совсем не надо было фантазировать, чтобы, взглянув на яркое солнце и голубое небо над головой, горы вокруг и зеленый оазис в долине, почувствовать себя Али-Бабой, нашедшим в этих местах пещеру со сказочными богатствами. Только вместо «сим-сим» мы говорили «Тунис», который действительно стал для нас страной, где «жить нескучно и счастливо».